Месяц созревших аржаанов
Добраться до берега можно только по бывшей лесовозной трассе, соединяющей село Матур с берегом реки Абакан. Но за два десятилетия после ликвидации одноимённого с лесничеством крупного леспромхоза многочисленные мосты были снесены бушующими в половодье реками и ручьями, и лишь теперь местные предприниматели начали их постепенно восстанавливать, чтобы облегчить к воде доступ туристов, которые всё чаще посещают эти места. Тем не менее путь в 45 вёрст занял полные два часа, и после преодоления вброд последнего водного рубежа — речки Ада, — оказались на лодочной станции.
От этого места до истока реки Абакан, затерянного среди хребтов Западного Саяна, примерно 250 километров, то есть здесь практически середина реки. Но текут эти воды среди гор и скал, и двигаться по этой части Абакана способна только моторная лодка с водомётным движителем, традиционный винт будет искорёжен на первом же перекате. У всех перевозчиков лодки — как близнецы, видимо, вышли из-под руки одного мастера или по крайней мере дизайн — продукт какой-то местной судостроительной школы.
Изготовлены они из десятиметровых дюймовых кедровых досок, сшиты, склеены и обработаны так, что ни капли воды сквозь стыки не просачивается. Некоторые гондольеры обшивают плоское дно железом, но наш капитан Аркадий считает, что металл лишь мешает проходимости и снижает скорость. Скорость же эти вёрткие лодки под японской 40-сильной «Ямахой» развивают вполне приличную. А водомётный движитель позволяет преодолевать перекаты, если под килем до дна не больше ладони, лишь бы турбинке хватало уровня для засоса воды и силового выброса её наружу, за счёт чего мы и двигались.
Путь до желанного берега с горячим источником занимает 10-11 часов с двумя-тремя привалами у охотничьих домиков на берегу, где можно вскипятить чаю на печурке, пообедать.
Двигаться сперва по Абакану (особенно после того как слева остался приток Малый Абакан, мы продолжили путь по Большому Абакану) приходилось зигзагами. Аркадий, стоя на корме, постоянно крутил штурвал, выбирая струю воды потолще, пополноводнее, и лодка то и дело со скрипом, скрежетом, а то и наводящим страх треском продиралась по камням перекатов, выбиралась на непродолжительный плёс и вновь подходила к очередному уступу. И так, казалось, до бесконечности.
Фото Геннадия Миронова
И тем не менее к вечеру добрались до границы с государственным природным заповедником «Хакасский», точнее, до его участка под названием «Заимка Лыковых». Именно здесь живёт известная всему миру отшельница Агафья, единственная из большой семьи сибирских отшельников-староверов Лыковых, укрывшихся от советской власти в непроходимой глухой тайге.
Заглянуть в гости к Агафье, к сожалению, не удалось, инспекторы заповедника предупредили, что добраться сейчас вплавь до жилища таёжной отшельницы невозможно, река совсем обмелела, а других путей, кроме воздушно-вертолётного, туда ещё не проложено.
За теплом из земных недр
Зато оказалась натоптанной тропа от берега к заветному источнику. Он в незапамятные времена пробил себе путь в скале на правом берегу Большого Абакана, течёт на километровой высоте у кишащей хариусом речки Бедуй. Надо пройти трудные километров пять в гору, чтобы оказаться на месте.
Кроме тувинского названия Изиг-аржаан, у него ещё несколько наименований: Абаканский горячий ключ, Абаканский Аржан, Аржан-Су, или Радоновый ключ. Правда, радона в воде химический анализ не выявил, хотя незначительная радиоактивность в ней присутствует. Из глубины горы вытекает действительно горячая, температурой выше 37 градусов по Цельсию, вода. Наукой она классифицируется как пресная, гидрокарбонато-натриево-магниевая, с повышенным содержанием кремнекислоты, а также лития и стронция.
Сюда круглый год веками не зарастает народная тропа. Летом едут на лошадях, плывут вверх по реке, идут пешком, зимой добираются по несколько дней на лыжах, а круглый год — на вертолётах, но это привилегия людей небедных. Летят чаще всего из Абакана, Барнаула, Новокузнецка. Намедни сюда прилетал на «Еврокоптере» самый известный красноярский предприниматель с друзьями.
