Ток-шоу «Свободный микрофон на Свободном», выпуск №6. Учебно-производственная лаборатория «ТВ СФУ», Институт филологии и языковой коммуникации СФУ, 27 июня 2014 г.
Свою землю и табун знает» — говорят дагестанцы, «Без корня и полынь не растет» — говорят русские. В студии ТВ СФУ две команды — жители Кавказа и славяне — сошлись в интеллектуальном поединке. Кто победит, отвечая на вопросы о двух российских городах Красноярске и Дербенте?
Серия сюжетов проекта «Тимуровская команда» на ТВ Центр — Красноярск. Авторы Ольга Беленова и Сергей Сеславин. Операторы Сергей Малафеев, Алексей Марьясов, Станислав Терещенко.
В храме Большого Балчуга состоялся пасхальный концерт.
Эта поездка, можно сказать, выстрадана мною. Сколько лет я мечтала попасть в большебалчугскую церковь Покрова Пресвятой Богородицы! Как только увидела в районной газете «Сельская жизнь» фотографии – так и запало в душу: я обязательно должна побывать там.
Довелось посетить многие святыни Красноярска, Енисейска, Большой Мурты, Березовки. А в Балчуг – все никак не получалось. Ведь, чтобы добраться туда, надо на лодке или на катере переплавляться через Енисей.
Но я верила: когда-нибудь это случится, — говорит Галина Александровна Воронова.
…Перекрестившись, она беззвучно читает молитву, долго рассматривает изображения святых на иконостасе, видит тени, оставшиеся от старинных образов, замечает в вышине маленькую иконку. Свод и стены не расписаны. Но чистое дерево дает ощущение покоя, уюта и тепла.
Среди небогатого убранства особенно трогательно смотрятся простые домотканые половички.
Подъехав на коляске к стене, женщина трогает ладонью старое дерево. Она сожалеет, что не может опуститься на колени. Тяжелым недугом прикована к коляске. Но может видеть и слышать.
Пройдет несколько минут, и душа ее испытает еще большее потрясение…
Перед амвоном появилась группа женщин в покровах, одинаковых длинных платьях, мужчины в строгих костюмах. Хор собора Михаила Архангела г. Железногорска начал свой пасхальный концерт. Неуловимое движение рук регента Татьяны Кизюн — и под сводами старинного храма зазвучала чудесная мелодия во славу Христа. Люди замерли. Даже маленькие дети на руках у молодых женщин притихли.
Никаких музыкальных инструментов, а песня льется как единое дыхание.
Все-таки в этой церкви особое пространство. Мне доводилось слышать песнопения и в других храмах, но, кажется, здесь божественная мелодия звучит как-то по-особенному. Говорят, в древние времена для усиления звука в кладку западной стены каменных храмов вмазывали горшки и кувшины.
Строители балчугской церкви тоже, видимо, знали, какие пропорции соблюдать в архитектуре, чтобы в любом уголке был различим даже негромкий голос священника, чтеца или певчего. Здесь очень хорошая акустика.
Прозвучали два концерта Д. Бортнянского: «Да воскреснет Бог!», «Придите, вернии,..», произведения Ипполитова-Иванова «Се ныне…», П. Чеснокова «Ангел вопияше» (солистка Ирина Шумская, преподаватель городской музыкальной школы).
Хор существует с 1999 года. В его составе — работники музыкальной школы, ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», ФГУП «Горно-химический комбинат».
Творческий коллектив принимает участие в концертах в г. Красноярске. В 2012 году получил признание в номинации «За высокий профессионализм и мастерство исполнения».
Видно, как светлеют лица людей. Верующие тихонько подпевают хору, им знакомы молитвенные тексты.
Нет, совсем неслучайно ведущая концерта хормейстер театра оперетты Елена Зайцева произнесла эти слова:
— Кто поет в хоре, тот молится дважды – словом и мелодией.
Неожиданно после церковных песнопений зазвучали русские народные:
Ах ты, степь широкая, степь раздольная! Ах ты, Волга-матушка, Волга вольная!
Смолкли последние звуки, но люди некоторое время оставались неподвижными. В душе каждого все еще звучали небесные мелодии.
— Обстановка в церкви после концерта стала совершенно другой. В душу пришло умиротворение, покой и радость, — делится Галина Васильевна Бекишева.
Настоятель храма протоиерей отец Анатолий поблагодарил участников хора, а потом пообщался с гостями праздника. На концерт пришли не только жители Большого Балчуга, но и приехало 26 человек из сел левобережья Енисея – Сухобузимского, Миндерлы, Высотино, поселка Детский. Многие побывали здесь два года назад — на первом пасхальном концерте.
— Поездка наша состоялась благодаря депутату Законодательного собрания края генеральному директору Горно-химического комбината Петру Михайловичу Гаврилову. Бесплатно предоставил нам автобус и все организовал. Спасибо ему большое! — дружно благодарят женщины.
— Он не только храм восстановил, но и дает возможность жителям Сухобузимского района полюбоваться прекрасным творением предков, испытать божью благодать в намоленных стенах. Недавно смотрела телепередачу, узнала, что Петр Михайлович оказывает большую помощь и Красноярскому краеведческому музею. Дай ему Бог, здоровья! — говорит Галина Александровна Воронова.
Никому не хочется уходить из храма. Кто стоит у икон, кто ставит свечи, кто беседует со священником. Воронова спрашивает у отца Анатолия: могут ли посетить церковь верующие инвалиды г. Красноярска? Она рассказывала им о балчугском чуде, и паломники очень хотели бы поклониться святыне. Священник пообещал подумать над тем, как это осуществить.
Подростки-волонтеры поднимаются на колокольню: оттуда прекрасный вид на Енисей, Балчугскую протоку и село. Учащиеся Сухобузимской средней школы Ваня Шестаков, Дима Фролов, Максим Ячменев, Дима Шемберг по поручению Молодежного центра имени В.И. Сурикова помогали передвигаться Г. А Вороновой. Вся наша группа выражает благодарность им, их родителям и учителям. Молодцы волонтеры! Каждому готовы были помочь: ведь среди нас было немало инвалидов, пожилых людей. Приятно было смотреть на сияющие лица ребят. Было чему радоваться: не только совершили благородный поступок, но и получили массу прекрасных впечатлений от поездки на правый берег Енисея.
…А помощники тем временем уже накрывают стол. Для гостей прямо в церковной ограде на костре приготовлен горячий обед.
На обратном пути все делятся впечатлениями. Уроженка поселка Винзавода Мария Николаевна Строгова (Бляхерева) не может сдержать восторга:
— Нам бы такую церковь в Миндерлу!
Когда-то она училась в Усть-Канской школе и видела разрушенный храм. Теперь его не узнать!
Г.В. Бекишева добавляет:
— Я приезжала в Балчуг с агитбригадой в 60-х годах. Мы тогда подошли к поникшему храму и даже не смогли зайти внутрь. А теперь здесь такое чудо! Даже не верится. Вот бы нам в Сухобузимском поднять из руин Троицкую церковь!
Опубликовано в газете «Сельская жизнь» 9 мая 2014 г.
105 лет назад (в 1909 году) в Сухобузимском приходе, который включал в себя село Сухобузимское и деревню Воробино, проживало 1907 человек православного населения. Причем мужчин было немного больше, чем женщин – 994 и 913 душ соответственно.
Старообрядцы держались особняком
С прихожанами мирно соседствовали представители других вероисповеданий: иудеи, католики, но их было немного. Евреев больше, чем поляков.
Особняком держались 5 семей старообрядцев. 28 человек, 14 мужчин и столько же женщин. В каком же из этих двух населенных пунктов проживали приверженцы старой веры – выяснить пока не удалось.
Каким образом оказались в Сибири? Или принудительно высланы, или сами отправились из европейских губерний (возможно, из-под Архангельска или Санкт-Петербурга) в далекие таежные места, чтобы сохранить веру и, по возможности, распространить свое влияние. Старообрядчество делится на два направления — поповское и беспоповское.
Поповцы признавали таинство священства и церковную иерархию. Богослужение у них отправляли священники, переходившие к старообрядцам из официальной церкви.
Беспоповцы отвергали священников и ряд таинств. В результате социальных и религиозных противоречий у них образовался ряд толков и согласий – поморы (поморцы), федосеевцы, филипповцы, нетовцы, дырники, представители страннического толка. В Сухобузимском проживали поморы.
Таинства (крещение младенцев, совершение браков, исповедь) у раскольников поморского толка исполняли миряне (духовные наставники). Их имена поморы держали в тайне. Для молений во главе с наставником собирались в одном из домов. Сюда не могли проникнуть посторонние: помещения запирались и охранялись караульными.
Кстати, 7 апреля 1905 года был дан Высочайший Указ «Об укреплении начал веротерпимости», который, в числе прочего, отменял законодательные ограничения в отношении староверов и, в частности, гласил: «Присвоить наименование старообрядцев взамен ныне употребляемого названия раскольников, всем последователям толков и согласий, которые приемлют основные догматы Церкви Православной, но не признают некоторых принятых ею обрядов и отправляют свое богослужение по старопечатным книгам». Он дал старообрядцам возможность открыто устраивать крестные ходы, иметь колокольный звон, организовывать общины.
Дома стояли вдоль Бузимов
В Сухобузимском в 1909 году стояло 200 домов, в Воробино – 122.
Подворья в селе располагались вдоль рек Большой и Сухой (Малый) Бузимы. Если сейчас проехать по исторической части села, то самые старые дома вы найдете на улицах Пушкина, Сурикова, Южной, Песочной, Памяти 4 Борцов, Набережной. Постройки, срубленные до Первой мировой войны, сохранились и в начале улиц Комсомольской, Ленина, Советской, Калинина.
Богатым убранством отличались купеческие дома. Некоторые были в два этажа. К настоящему времени сохранился только один такой, его называют домом купца Седельникова (на улице Комсомольской), построен в 1890 году. В 1909 году церковно-приходское попечительство возглавлял 47-летний крестьянин Василий Александрович Седельников (Сидельников). Он жертвовал на нужды церкви немалые суммы. Вскоре общество выбрало его и старостой церкви, что свидетельствует о большом к нему уважении. Не Василию ли Александровичу принадлежал этот необычный особняк?
Прекрасные, высокохудожественные образцы деревянных кружев украшают старинные дома. Они сохранились до наших дней. К сожалению, некоторые держатся буквально на ниточке. От времени произведения народных умельцев разрушаются, и никто не предпринимает мер к их сохранению…
В Сухобузимском проживало православных 1206 человек, в Воробино – 673. В среднем семья состояла из 6 едоков. Но в некоторых домах было по 6, 8 и даже 12 детей.
Большинство прихожан составляли крестьяне – 702 в Сухобузимском и 448 — в Воробино. И в том и другом населенном пункте обосновалось довольно много поселенцев – всего 557 душ. Проживало также 24 семьи военных – 124 человека.
Еще 29 человек (6 семей) относилось к мещанскому сословию. Среди них ремесленники, мелкие торговцы, домовладельцы. Чаще всего в мещане выходили вчерашние крестьяне, отслужившие рекрут и имевшие капитал не менее 500 рублей. Звание это было наследственным.
В 4 дворах проживали духовные лица – всего 17 человек. Это семьи священника, псаломщика, заштатные и сиротствующие.
Наверное, где-то в центре располагалось волостное правление и призывной пункт. Правление выполняло административно-полицейские и фискальные функции, доводило до крестьянского населения волости указы, постановления, решения, распоряжения вышестоящих административных, судебных и полицейских учреждений.
С 1888 года в Сухобузимском действовал сельский банк, где каждый желающий мог получить ссуду. С 1902 года осуществлялись почтовые операции. Однако почтово-телеграфное отделение возникло позже — в 1915 году. Имеется в селе и больница. В нее приезжают крестьяне со всех окрестных сел и деревень, а также из Частоостровской, Погорельской волостей.
Необходимые для жизни товары жители покупали в местных магазинах. К услугам любителей пропустить чарочку — питейные дома.
Крестьяне занимались хлебопашеством. Естественное плодородие земель позволяло получать хорошие урожаи. Зерно и муку вывозили за пределы волости – по реке Енисей и Енисейскому тракту. На Сухом и Большом Бузимах стояли водяные мельницы.
Кроме озимой и яровой пшеницы, ржи, овса, ячменя, гречихи крестьяне сажали картофель, капусту, сеяли морковь, лук, чеснок, огурцы, бобы, горох, брюкву, свеклу, репу. Разводили скот и лошадей. Излишки продукции возили в Красноярск на ярмарку.
Имелись в селе и мастеровые – каменщики, столяры, кузнецы, плотники, пильщики.
Арифметика и Закон Божий
Многие крестьяне знали грамоту, потому что уже 45 лет в Сухобузимском действовало сельское училище Министерства просвещения. 14 сентября 1909 года оно стало двухклассным. В школу отдавали преимущественно сыновей. Считалось, что для девочек, будущих мам и хозяек, грамота не так важна. В 1909 году в первом классе было 80 учеников, 60 из них – мальчики, во втором классе — 15 мальчиков и 4 девочки.
Заведует училищем и одновременно работает учителем выпускник Красноярской учительской семинарии Григорий Никитич Итыгин. Во втором отделении учителем состоит дочь инспектора народных училищ Зинаида Дионисьевна Тофт. Она окончила курс Красноярской женской гимназии. Учит детей грамоте и супруга директора Пелагея Антоновна Итыгина, получившая образование в городе Енисейске, в училище при Иверском женском монастыре. В этом училище обучались девочки из семей духовного звания и других сословий. Их обучали не только Закону Божию, но и арифметике, географии, истории, русскому, старославянскому языкам, чистописанию и пению.
В Воробино также есть государственное училище, открытое в 1898 году, обучается 35 человек, 30 мальчиков и 5 девочек. Учителем служит выпускник Красноярской учительской семинарии Иван Яковлевич Федотов. Священник является законоучителем обоих учебных заведений.
Местные жители все больше приобщались к чтению. Если раньше библиотека была только в церкви, то с 1903 года открыла двери общественная читальня.
В церковной библиотеке по описи 1909 года всего названий 76, а томов 213. Обычно в приходах собирали литературу не только духового содержания. Крестьяне брали в церкви Священное писание, писания святых отцов, а также книги поучительного содержания, исторические. Священники выписывали и периодические издания: «Христианское чтение», «Православный собеседник», «Руководство для сельских пастырей», «Странник», «Православное обозрение», «Енисейские епархиальные ведомости».
Белокаменная красавица
Центром жизни сельского общества была церковь. Она объединяла людей всех сословий, старых и молодых, богатых и бедных, грамотных и неграмотных. В церкви все были равны: стояли плечом к плечу на службах, во время исполнения христианского долга исповеди и святого причастия.
Величественный храм был, разумеется, выше всех строений, имеющихся в селе. Его было видно отовсюду. Стоял на возвышенности, на террасе реки Сухой Бузим, в самом пригожем месте.
Читать далее
Куда ты летишь в отпуск? – спросила знакомая, опытная в вопросах отдыха в жарких странах.
– В Тунис.
– Это где?
– В Северной Африке.
– Да туда никто не ездит. Там же одни арабы!
Да, заинтересовало то, что Тунис и вправду не особенно посещаем туристами. И хотя я не имею ничего против арабов, замечу, что тунисцы – совсем не арабы по происхождению. Давным-давно, ещё до нашей эры, десяток торговцев из финикийского города Тира проходили мимо будущего Карфагена и решили сделать привал, да так и остались на самой северной точке континента (наверное, там было прохладнее). Впоследствии они смешались с коренным населением этих земель – берберами. Получившиеся многострадальцы веками терпели нашествия захватчиков – сначала римлян, затем тех самых арабов, затем турок; Тунис даже был колонией Франции. Но, в конце концов, люди на самом севере Африки стали независимыми тунисцами, вобрав в свою кровь мириады генов.
Marwen Benlakermi
Марвен каждый вечер работает в нашем отеле фотографом. Его задача – продать вам фотографии, на которых он вас запечатлел. Выполняя эту задачу, Марвен познакомился со мной.
– Где ты научился говорить по-русски? – спрашиваю я, и мы садимся поболтать у бассейна.
– Я знаю русский только полгода, в университете, – отвечает он, переходя на английский. – Ещё я говорю по-французски, по-итальянски немного и, конечно, по-арабски.
– Ты учишься на факультете иностранных языков?
– Нет, – смеётся белозубый Марвен. – В Тунисе человек с высшим образованием должен знать минимум четыре иностранных языка.
За пару недель пребывания в этой стране я поняла: по состоянию зубов тунисского мужчины можно безошибочно определить уровень его образования. Учитывая то, что абсолютно все мужчины здесь курят, идеально белые зубы в Тунисе свидетельствуют о том, что их обладатель владеет не менее чем тремя иностранными языками – это студенты из хороших семей, туристические гиды со стажем, бизнесмены. Зубы с лёгким налётом – два языка и работа по покраске мебели на небольшой фабрике. Зубы, оставляющие желать лучшего, – арабский и французский, уборщик мусора на приотельном пляже.
Марвен только-только окончил университет и скоро получит диплом. Уже год ему удаётся совмещать учёбу и работу на фармацевтическом заводе, а вечерами, когда сезонный наплыв туристов, – в отеле. Его друг Усама работает с ним, увлекается подводной охотой. Парни родились и выросли в провинциальном городке Набеул, им по 24 года, но они не рвутся в столицу страны, город Тунис, как наша молодежь в Москву. Зарплата везде одинаково смешна: если среднестатистический городской мужчина в Тунисе зарабатывает 300 тысяч динар (около 15 тысяч рублей), это уже хорошо. Цивилизованная работа в дефиците. Получив хорошее образование, есть шанс не оказаться торговцем рынке, а может даже пересечь Адриатику и найти работу в Европе.
В медине
Сердце каждого тунисского города – это медина. С медины издревле начиналось любое поселение. В центре – здание мечети, вокруг неё по спирали строятся узкие здания: здесь и жилые квартиры, и торговые лавки с финиками, всевозможными изделиями из верблюжьей кожи, украшениями из берберского серебра (очень подозрительного «серебра»). На рынке встречаются люди всех социальных слоёв, зажимают носы туристы, под ногами снуют дикие тунисские коты, огромные, длинные, худые, их морды не спутать с котами других национальностей. Именно здесь вероятнее всего увидеть тунисских женщин, которые в священный месяц Рамадан практически не появляются на улицах городов, чтобы не раздражать голодных, а значит, злых мужчин.
Внешний вид тунисских женщин, женщин мусульманского государства, стал разнообразнее вследствие тех перемен, которые внёс в судьбу Республики её первый президент легендарный Хабиб Бургиба. Это имя в Тунисе произносится с придыханием и с благоговейным выражением на лице. Хабиб Бургиба долго боролся за независимость Туниса и в 1957 году одержал победу. За годы руководства страной он провёл ряд крупных реформ, среди них – узаконивание прав женщин. На сегодняшний день это единственный случай в моей жизни, когда я пишу про президента хорошие вещи, и меня не мучает совесть.
– Моему отцу 63, мне 27. Мы из разных поколений, но оба не поддерживаем Бургибу только в одном: он отменил многожёнство, – говорит мне шёпотом гид Сахби во время экскурсии в древний город Сусс.
Пожилые женщины и женщины среднего возраста в Тунисе носят хиджаб и просторные одежды, скрывающие фигуру от посторонних глаз. Кто помоложе, позволяют себе вольности – закрывают хиджабом не всё лицо, надевают джинсы. В крупных городах молодёжь одевается вполне свободно, а парни – совсем по-европейски. Выходя за пределы отеля, я одевалась скромно, но нередко мои неприкрытые руки или слишком обтягивающие джинсы долго провожал злобный старушечий взгляд (и восхищённый мужской).
Света
Уже два года Света живёт в нашем отеле в городе Набеул, работает отельным гидом. Она искупалась в местном море лишь однажды – в день приезда в Тунис. Сегодня вечером Света сидит на диване в холле недалеко от Reception, пьёт колу в банке через трубочку, курит Marlboro. От Светы исходит внушительное амбре с нотами коньяка и горького женского одиночества. Присаживаюсь к ней.
– Дорогая, а где твой настоящий дом? Который в России.
– Не знаю. Теоретически в Уфе, – хрипло отвечает тридцатилетняя девушка, лицо и тело тянут на семнадцать. – Но мой супруг сейчас где-то в джунглях, а дом русской женщины должен быть где? Правильно, рядом с мужем.
– Ты замужем?
– Фактически нет… Он тоже гид. Мотается туда-сюда по миру. И сколько уже можно?..
– Когда вы в последний раз виделись?
– У меня был отпуск, я к нему ездила. Четыре месяца назад.
Отельный гид – это высшая ступень в карьере гида. Отельный поднялся с «низов», встречая туристов в аэропорту и сопровождая их по дороге в отель и обратно. У только что приехавших вопросы, в основном, такого рода: «В номерах есть телевизоры?», «Из Туниса можно вывозить алкоголь?», «А девушки здесь симпатичные?». Пройдя через всё это, ты попадаешь на следующую ступень – экскурсионный гид. Особенно тяжелы двухдневные автобусные поездки в Сахару: два дня стоишь в шатающемся автобусе, указываешь рукой за окно, на плантации гигантских кактусов и финиковых деревьев, и несёшь занимательную чепуху, на которую полуспящим туристам из России и Украины, в основном, наплевать. Пару лет такой работы – и есть шанс достичь последнего, наикрутейшего уровня: жить в отеле, встречать новые партии приезжих, и, продавая им экскурсии, нормально зарабатывать.
Раньше Света работала в Таиланде и в Турции, много раз бывала в Европе. Она говорит на многих языках, но выпивает только на русском.
Представление
Пообщаться с тунисскими женщинами довольно сложно. В туристической сфере работают практически только мужчины, персонал отеля состоит также в основном из мужчин, не считая горничных, которые как приведения появляются и исчезают, и если оставить им на подушке пятьсот миллимов (10 рублей), красный цветок каркадэ будет торчать из каждого угла в номере.
«Отельные» мужчины в своём стремлении получить чаевые пускают в ход всё своё обаяние, которое лично меня крайне смущало. Каково вам будет, когда вы ужинаете в ресторане, и усатый щуплый тунисский дяденька лет пятидесяти, приставленный здесь для сбора обилия грязной посуды (издержки шведского стола), устраивает перед вами некое представление, изображая разных животных, например, пингвина или собаку с высунутым языком, складывает на голове тарелки и имитирует танец живота? Когда такое представление было посвящено нашему столу, мне стало жалко талантливого артиста и наверняка отца семейства, которому приходится, помимо основных обязанностей, гастролировать по ресторану ради динара. Я рванулась было к сумке, но сумка осталась в номере. Он это понял, но продолжал стоять. Моё сердце разрывалось на части!
– Могу я вам чем-то помочь? – спросила я по-английски, и от смущения взяла его за руку. Пожилые француженки за соседним столиком окинули нас таким возмущённым взглядом, что бедный дяденька вмиг испарился по направлению к кухне.
Fuet Buthina
Фуэт в переводе с арабского – сердце. Судя по тому, сколько признаний в любви оставляют русские девушки на страничке этого юноши-гида, сердец он завоевал предостаточно. Мы познакомились в красивом портовом городе Хаммамет. Фуэт очень красив, его белые зубы буквально светятся в темноте. В июне, как раз во время Рамадана, здесь рано темнеет, и после заката взрослые и дети наполняют все кафе на набережной, чтобы впервые за день поесть и попить. Мальчик в широкой шляпе подходит к прохожим, предлагая купить маленькие букетики жасмина.
– Почему ты не замужем? – спрашивает Фуэт, протягивая мне благоухающую веточку. – Все русские девушки об этом мечтают.
– Правда? А разве девушки из Польши, Сербии не мечтают об этом? А француженки? – перечисляю я те национальности, с которыми успела здесь познакомиться.
– У меня была девушка из Польши, но замуж за меня она не хотела, потому что родители были против её дружбы с мусульманином. А французы… У нас особые отношения.
В конце 19 века Франция втянула Тунис в состав своей колониальной империи. Теперь это в прошлом, но приезжие французы относятся к тунисцам как к рабам, всячески выражая своё мнимое этническое превосходство. У меня не сложилось определённого мнения об увиденных мною французах, ведь они находились, так сказать, в отрыве от своей среды. В нашем отеле проживала вполне культурная темнокожая семья, несколько великовозрастных, постоянно курящих мадмуазель, слонявшихся по пляжу топлес, и безбашенные парни Этьенн и Балтазар, которые, невзирая на свои благородные имена, могли себе позволить стянуть с тебя купальник под водой во время игры в акваполо или подбросить гигантского таракана в ведро горничной. Но все эти французские шалости ужасно бесят тунисцев.
Фуэт прекрасно говорит по-русски и мечтает побывать в Красноярске и привезти домой медвежью шкуру. Он видел фотографии снега и знает, что есть «Сиберь», а в ней очень холодно, и поэтому много самогона. Увы, Россия она и в Африке Россия.
Опубликовано в еженедельнике «Аргументы недели на Енисее»
Близится юбилей края. Его история складывалась из истории городов и сёл, отдельных человеческих судеб.
Много интересного, конечно, и на памяти у красноярских журналистов. «Мы из 20 века» — под таким названием пройдет встреча ветеранов-журналистов 28 ноября в 15 час. в Доме журналиста, наМира,3.В программе: выставка экспонатов,теле-радио иллюстрации, воспоминания, песни, дружеское застолье.
[fa_icon figure=’icon-home’] Начало мероприятия 28 ноября 2014 г. в 15 часов.
Читать далее
На поиски «Святой Анны» отправился внештатный корреспондент газеты «Таймыр».
Я дождался заветного часа: Николай Литау пригласил меня присоединиться к экспедиции на яхте «Апостол Андрей», которая планировалась на август-сентябрь этого года. Цель экспедиции – пройти по маршруту «Святой Анны», которая бесследно пропала во льдах Северного Ледовитого океана. Мы намеревались посетить памятные места на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Именно там сто лет назад погибла основная группа людей, покинувших «Святую Анну». Из всего экипажа выжили лишь двое: матрос Конрад и штурман Альбанов. С Земли Франца-Иосифа их забрала полярная экспедиция Георгия Седова.
Во время экспедиции я буду выполнять обязанности кока, также на меня возложено проведение гидрометеорологических наблюдений по пути следования яхты, запечатление объектов культурного и морского наследия и подготовка отчета для музея Арктики и Антарктики, который предоставил мне необходимые сведения об экспедиции Георгия Брусилова.
За горизонтом — горизонт
Сам часто задаюсь вопросом, что движет людьми, которые едут в забытые Богом места, где буквально каждая пядь земли вымощена жизнями исследователей. Жажда открытий? Встреча с неизведанным? Приключения? Тщеславие? Авантюризм? Так как и сам отношусь к этой когорте путешественников, то однозначного ответа дать, наверное, не смогу. Есть какое-то внутреннее чувство, что без всего этого уже не сможешь прожить. И только наступает лето, мы, как птицы собираемся в стаи и отправляемся в страну Белого Безмолвия. Туда, где небо сверкает, как отполированная медь, где закаты и рассветы при полярном дне не видишь неделями, где только шум волн, да крики чаек нарушает тишину, и всякий звук кажется святотатством.
Загрузка на яхту в такие дальние путешествия, в которое мы собрались, напоминает игру в тетрис — все время пытаешься сообразить, как компактно и удобно уложить вещи, ведь пространство на яхте ограничено. Каждый раз получается по-разному, но лучше всего – в последний день поездки. В день отплытия загружаю овощи, фрукты и зелень. Цинги не боимся, экспедиция продлится около месяца или чуть больше, но сбалансированное питание для экипажа – дело немаловажное. Но вот сборы и приготовления позади.
Второго августа экипаж яхты «Апостол Андрей» отдав швартовы от Красной пристани столицы Поморья, отбыл в далекие края. Делаю напоследок несколько снимков, на душе необъяснимая радость. Шли «под мотором», потому как поставить паруса не представлялось возможным – был практически полный штиль.
Нам предстояло пройти три тысячи миль под парусами знаменитой яхты и под командованием легендарного капитана Николая Литау, для которого нынешнее плавание в морях Арктики будет уже восьмым по счету. А пока мы только движемся по Северной Двине в сторону Белого моря. Погода просто загляденье: легкий ветерок ласково треплет волосы, летнее солнышко заставляет щуриться, не помогают даже солнцезащитные очки. Яркие и сочные краски природы так и просятся в объектив фотоаппарата.
В первый день отплытия из Архангельска экипаж бурно обсуждал за ужином прогноз погоды и гадал, что ждет нас на Севере. На правах главного синоптика я решил успокоить народ, сказав, что погода будет отличная, главное — верить. Утро следующего дня было фантастически прекрасным. За бортом яхты простиралась совершенно ровная гладь воды, а вокруг — непроглядный молочно-белый туман. На приливные и отливные течения мы особого внимания не обращали, яхта с крейсерской скоростью упрямо двигалась на север. Солнце, то и дело посылая нам золотой луч рассвета, долго не решалось вынырнуть из-за горизонта Белого моря. Из-за тумана идти приходилось почти на ощупь, ориентируясь по приборам, да иногда по изредка выглядывавшему в разрывах тумана берегу. Но вот солнышко поднялось, туман нехотя стал рассеиваться, и нашим взорам открылось безграничная водная гладь. Небольшие волны до 25-30 метров поднимали яхту, идти было – одно удовольствие.
На следующий день миновали Канин Нос – своеобразную границу Белого и Баренцева морей. Ежедневно экипаж передавал сводку погоды в Гидрометцентр Архангельска. Наконец-то мы поставили паруса, скорость яхты заметно увеличилась, попутный боковой ветер помогал быстрее достичь первой цели — пролива Югорский Шар. Там 4 сентября 1912 года последний раз видели шхуну «Святая Анна» под командованием Георгия Брусилова.
Погода не всегда нам благоприятствовала, днем мы заметили на небе перистые когтевидные облака, а это предвестник плохой погоды. И точно, как только солнце добралось до горизонта, мгновенно набежали облака. Прямо над нами с огромной скоростью проносились тяжелые свинцовые тучи. Темнело, усилился ветер, становилось немного жутковато. Николай Литау провел краткий инструктаж как себя вести во время шторма, надеваем «непромоканцы» и спасательные жилеты. Я много раз попадал в шторм, но, то случалось на больших судах, где было больше уверенности, что все обойдется, да и качка была не столь ощутимой. А тут крохотная яхта посреди океана. А вот и первый удар огромной волны по корпусу яхты. Возникло ощущение, что стало понятно, что ты песчинка, которую в любой момент может сдуть за борт. Шторм усиливался и свирепел. Море и небо смешались в единый кипящий котёл! Несмотря на жгучее чувство страха, зрелище бушующего океана невольно приковало взгляд, наполняя душу безотчетным смирением и покорностью.
А потом страх ушёл, началась борьба. Борьба наперекор стихии, ломающей дух, уничтожающей волю. Шторм напомнил о ценности жизни и подарил мне несколько седых волос. А капитан Литау сказал, что до настоящего шторма еще далеко…
В гостях у метеорологов
Утром море стихло, как по мановению волшебной палочки. Седьмого августа мы без особых приключений, не считая мелких поломок, достигли мыса Белый Нос, где расположена одноименная полярная станция Северного управления гидрометслужбы и где несут нелегкую вахту на службе погоды два Сергея и три хрупких девушки: Азиза, Таня и Рая. «Полярка» встретила нас поднятым российским флагом, великолепным тортом и запеченным гусем. Гостеприимство было не показным, а самым настоящим. Ведь в Арктике, каждому человеку рады. А еще нас ждала банька. Она была очень кстати – при высадке на берег мы изрядно промокли.
На метеостанции вышел из строя автоматизированный метеорологический комплекс (АМК), конечно, сводку погоды работники все равно передавали, наблюдая за метеорологическими величинами по штатным приборам, но исчезла оперативность. Сами метеорологи причину неисправности обнаружить не могли, попросили помочь. Не сразу, но все-таки АМК заработал, нужно было видеть, как этому радовались ребята.
Потом метеорологи побывали на нашей яхте, капитан Литау провел небольшую экскурсию и подарил свои книги о кругосветном плавании «Апостола Андрея». В ответ нам поднесли несколько гусей, свежей и соленой рыбы, что было кстати, так как мы уже успели соскучиться по северным деликатесам.
Метеорологи сказали, что в километре от станции видели овцебыка. Недолго думая, прихватив фотоаппаратуру, в сопровождении псов Графа и Маруси мы отправились знакомиться с ними. Чем ближе подходили к зверю, тем скромнее вёл себя Граф, уступая лидирующую позицию Марусе, а когда подошли вплотную, кобель вообще предпочёл остаться за нашими спинами. Рядом со скалами шевелилась какая-то бурая масса. Огромный лохматый овцебык, с полтонны весом, методично чесался о скалу, вокруг него вился рой комаров и мошкары. И хотя длинная шерсть этого обитателя арктических широт достигает метра, есть и у него уязвимые места. Позировал он нам совсем недолго, недобрым взглядом окинул нас, потом повернулся к близко подошедшему Юрию Карякину, дико взревел и вдруг сделал стремительный выпад в его сторону. Такой скорости от этого исполина никто не ожидал, но отменная реакция геолога не подвела. Юрий Викторович, несмотря на свои 65 лет, оказался проворным, отпрыгнул от овцебыка не хуже тореадора.
— Давненько так быстро не бегал,– сказал научный руководитель, присоединяясь к нам после короткого спринта впереди овцебыка.
Обратно возвращались другим порядком. Впереди трусил Граф, в арьергарде за всех отбрехивалась Маруся. Невдалеке от станции виднелись развалины бывшего лагеря. Сходили к старому ветряку, который давал не только электроэнергию — сила ветра приводила в действие циркулярную пилу. Что тут пилили в отсутствие леса? В ГУЛАГе всегда имелось что пилить. Прощальный ужин длился недолго, впереди нас ждали новые испытания. Следующая остановка будет на острове Визе, где наш экипаж планировал установить памятный знак в честь великого ученого, океанолога В.Ю. Визе. Еще в 1924 году, изучая материалы пионеров исследования Карского моря, выдающийся географ обратил особое внимание на судовой журнал шхуны «Святая Анна». Вскоре он увидел, что льды, которые захватили в плен шхуну и двигались на север, почему-то сдвинулись в сторону. Наверное, на пути дрейфа возникло какое-то препятствие, которое, несмотря на попутный ветер, мешало движению льдов. «Там должен быть остров», – решил ученый. Так на карте Карского моря возник остров, открытый не обычным экспедиционным путем, а теоретически, в тиши кабинета. 13 августа 1930 года экспедиция на ледоколе «Седов» действительно обнаружила в данном месте остров. Первым ступил на него Владимир Юльевич Визе. Мы тоже намерены прибыть туда 13 августа спустя 84 года.
